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Conocé a Alejandro Pepa, un multipremiado cultor de vinos antiguos

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Hijo de viñateros, tiene 45 años y lidera el equipo de Enología de Bodega El Esteco. Sus vinos han sido multipremiados en todo el mundo. Trabaja con viñedos antiguos, cepas olvidadas y zonas no tradicionales.

Naciste en Mendoza, pero elegiste Cafayate para vivir. ¿Por qué?
Hace dos décadas, mi mujer y yo éramos muy bohemios y la ciudad de Mendoza nos parecía ruidosa. Queríamos vivir en contacto con la naturaleza.

Te enamoraste del terruño.
Cafayate tiene una riqueza inconmensurable que nace en sus suelos y termina en sus variedades únicas. 

¿Qué es lo que pasa con los viñedos antiguos en Cafayate?
Encontramos viñedos de más de 70 años, y muchos lugareños arriesgan que algunas de esas plantaciones son aún más añosas. El efecto sobre las plantas es interesante, hay troncos muy gruesos doblados en formas extrañas, pero con una calidad de fruta superlativa. 

Y decidiste rescatar la uva criolla.
En la finca familiar teníamos criolla y mi papá siempre defendía la variedad y un rosado que se hacía con ella. Como todo hijo, yo cumplía el papel de la modernización y cuando venía el recambio de plantas le decía: “Papá, tenemos que traer malbec”. A fines de los 50, los viñateros del NOA decidieron erradicar estas plantas y reconvertirlas a uva torrontés. Por suerte, quedaron algunas plantas mezcladas y el tiempo las hizo fuertes. Supo ser la variedad más popular de la Argentina y hoy está olvidada. Recordando a mi padre me dije: “¿Por qué no?”

¿Y cómo fue el proceso para transformarla en un vino de alta gama?
Hice un par de experiencias en Napa Valley, California, y me interesó mucho la manera en que trabajan el pinot noir. Comencé con las pruebas y llegué a un vino liviano, extremadamente bebible, pero complejo. Combiné lo mejor del pasado con lo más interesante de la tecnología actual.